-

-

PNEU AUTOSERVIS - SOS

Kounov

 

Nabízíme:

 

Pneuservis

pneumatiky osobní i dodávkové

nové pneu

protektory i lehce použité

demontáž - montáž

lepení i výměna duší

vyvážení a hustění

opravy proražených a poškozených pneumatik

ošetření pneu

 

Drobné opravy vozidel

výměna olejů

filtrů

výměna výfuků

tlumičů pérování

kotoučů

brzdových destiček

čepů řízení

čepů ramen

ložisek a další

 

Provozní doba:

Po - Pá 14 - 18.00 hod.

So 9 -13.00 hod.

neděle po dohodě

 

Značení pneumatik  

Na boku každé pneumatiky najdete její označení. Jako příklad si vezmeme následující označení a popíšeme si jeho význam:

185/60 R 14 82 H

185	Šírka pneumatiky v milimetrech
60	Poměr šířky pneumatiky k výšce boční stěny(v procentech) 185mm * 60% = 111mm
R	Typ konstrukce kostry (R - radiální, D - diagonální, B - smíšená)
14	Nominální průměr příslušného disku v palcích,odpovídá vnitřnímu průměru pneumatiky
82	Hmotnostní index - viz. tabulka níže
H	Rychlostní index - viz. tabulka níže

Index nosnosti pneumatiky:

Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg
71	345	81	462	91	615	101	825
72	355	82	475	92	630	102	850
73	365	83	475	93	650	103	875
74	375	84	500	94	670	104	900
75	387	85	515	95	690	105	925
76	400	86	530	96	710	106	950
77	412	87	545	97	730	107	975
78	425	88	560	98	750	108	1000
79	437	89	580	99	775	109	1030
80	450	90	600	100	800	110	1060

Rychlostní index pneumatiky:

Index	km/h	Index	km/h
A1	5	L	120
A2	10	M	130
A3	15	N	140
A4	20	P	150
A5	25	Q	160
A6	30	R	170
A7	35	S	180
A8	40	T	190
B	50	U	200
C	60	H	210
D	65	VR	210 +
E	70	V	240
F	80	W	270
G	90	Y	300
J	100	ZR	300 +
K	110

 

• Systém RunOnFlat: každá firma vyrábějící takové pneumatiky má jiný způsob označení
  • RFT = runflat tyres – Bridgestone
  • DSST = Dunlop self-supporting technology
  • R/F = runflat – Pirelli
  • ROF = RunOnFlat – Goodyear
  • RunFlat – Nokian
  • SSR = self-supporting runflat - Continental
• Vhodný terén:
  • A/T = all terrain – do jakýchkoliv podmínek
  • AW = all weather – do každého počasí
  • H/T = highway terrain – pro silniční jízdu
  • M/T = mud terrain – do těžkého (blátivého terénu)
  • M/S, M+S = mud/snow – často (ne vždy) do zimních podmínek, těžký terén
• Bočnice (provedení a nápisy):
  • OWT = outlined white letters – bílé obrysy písmen
  • RW (OWT) – bílý nápis na bočnici
  • RB (RBT) – černý nápis na bočnici
  • RY – žlutý nápis na bočnici
  • SW (XNW) = small whitewall (white strip) - bílý pruh
  • WW = whitewall - bílá bočnice
  • BSW = black sidewall – černá bočnice
• Stavba pneumatiky:
  • FR (MFS) – pneu se silnější ochranou ráfku
  • XL = Xtra load – vyšší nosnost
  • TL = tubeless – bezdušová pneu
  • TT = tube type – pneu s duší
  • UL = ultra light – odlehčená konstrukc
• Z ostatních:
  • SI = speed index – rychlostní symbol
  • LI = load index – index nosnosti
  • TWI = treadwear index – index opotřebení pneumatiky

 

 

• Různá opotřebování pneu a čím jsou způsobeny:
  • Opotřebování na krajích – nízký tlak v pneumatice
  • Opotřebovaný střed – příliš vysoký tlak
  • Ojetí jen jednoho kraje – nejčastěji špatně seřízená geometrie
  • Opotřebení na různých místech – pravděpodobná závada tlumičů
  • Opotřebené jedno místo – zablokování kol při brždění na suchu (probrždění) nebo smyk
  • Podélné rýhy – prokluzování jen jednoho kola, hlavně v zimním období
• Výměna pneumatik:
  • Indikátor opotřebení pneumatik Vám včas ukáže, kdy je potřeba přezout
  • Pokud klesne hloubka dezénu po 1,6 mm (stanoveno zákonem), je rovněž potřeba vyměnit pneumatiky (účinnost však klesá mnohem dříve)
  • Měnit pneumatiky na jaře a na podzim je, v případě, že nepoužíváte celoroční pneu, v zájmu nejen Vaší bezpečnosti (zima pro pneumatiky začíná na 7°C)
  • V případě jakéhokoliv defektu
• Prodloužení životnosti Vaší pneu:
  • Kontrola tlaku každých 14 dní nebo alespoň jednou do měsíce a ,měla by být prováděna za sucha; správný tlak Vám zajistí jak prodlouženou životnost, tak bezpečnost
  • Výměna ventilku při každé výměně pneumatik; to zamezí úniku vzduchu a přispívá životnosti Vaší pneu
  • Vyvážení pneumatiky pomáhá omezit vibrace a zamezí předčasnému opotřebení nejen pneumatik, ale i tlumičů, řízení ložisek
  • Seřízení kol – správná geometrie zajistí, že nebude docházet k nepravidelnému nebo nadměrnému opotřebení
• Nebezpečí jízdy na různých površích:
  • Na suché vozovce platí čím širší pneu, tím lepší přilnavost a kratší brzdná dráha, ale zároveň vyšší spotřeba
  • Na mokru horší parametry a navíc hrozba aquaplaningu (průjezd větší vrstvou vody a ztráta kontroly nad vozem)
  • V hlubokém sněhu nebo břečce si lépe poradí pneumatiky s užším dezénem, zatímco na uklouzaném povrchu či ledu jsou díky většímu množství záběrových hran lepší širší pneu (lepší záběr i kratší brzdná dráha)
• Tlak v pneumatikách:
  • V případě přehuštění se pneumatika rychleji opotřebuje, především ve středové zóně
  • Při podhuštění se pneumatika sjíždí a ničí se její konstrukce (častější nehody)
  • Správný tlak nechá pneumatiku podávat maximální výkony
  • Kontrolu tlaku provádějte pravidelně v intervalu 14 dnů až měsíc
• Jak vybavit svůj vůz? Na jedné nápravě je třeba použít:
  • Obě pneumatiky stejné značky
  • Pneu stejných rozměrů – šířka, výška, průměr
  • Stejnou oblast užití – silniční, terénní,…
  • Stejnou stavbu dezénu – radiální, diagonální,…
  • Stejný rychlostní symbol a…
  • …samozřejmě stejný index nosnosti
• Podle čeho vybírat pneumatiky pro svůj vůz?
  • Podle stylu jízdy a typu vozidla
  • Bezpečí jízdy roste s kvalitou pneumatik
  • Vybírejte tak, abyste si naplno vychutnali vlastnosti svého vozu
  • Dojezd stoupá s kvalitou pneu = levnější pneumatika peníze neušetří
  • Cena? Až na posledním místě…

• Co je to?
  • Jedná se o stav, kdy je mezi pneumatikou a vozovkou vrstva vody (nastává tedy při nebo po dešti)
  • Řidič při něm nemá kontrolu nad vozem
  • Častěji postihuje přední kola, ale velmi nebezpečný je i na zadních
• Jak mu předcházet?
  • Ojetá pneumatika takovému jevu špatně odolává
  • Kvalitnější pneu si naopak lépe poradí
  • Opatrná jízda je dobrá prevence
• Co dělat (a nedělat) když k němu dojde (pokud nejste skutečně schopný řidič)?
  • Nebrzdit ani nepřidávat plyn 
  • Vyšlápnout spojku a držet volant
  • Počkat, dokud pneumatiky znovu nezískají kontakt s vozovkou

• Vnitřní vložka, vrstva vzduchotěsné syntetické gumy:
  • Je uvnitř pneumatiky
  • se stejnou funkcí jako duše (u starších pneu)
• Vrstva kostry:
  • Složena z tenkých vláken rovnoběžně vedle sebe, zalitých do gumy
  • Jsou klíčovou složkou a zajistí odolnost vůči tlaku
  • Jedna osobní pneu obsahuje asi 1400 vláken, každé o „nosnosti“ až 15kg
• Patka pláště:
  • Přenáší točivý moment a brždění přes pneumatiku na vozovku
• Patní lana:
  • Těmi je vyztužena patka – drží pneumatiku na ráfku
  • Bez rizika mohou nést až 1800kg
• Ohebné gumové bočnice:
  • Chrání pneumatiku vůči škodlivým nárazům (obrubníky, díry,…)
  • V místě, kde se dotýká ráfku, je zpevněna tvrdou gumou
• Nárazníky
  • Upevněné mezi mezi dvěma vrstvami gumy velice pevnými ocelovými lanky
  • Vrstvy jsou k sobě přilepeny a s plochou pneu svírají úhel asi 60°
  • Lanka jdou skrz materiál a vytváří trojúhelníky (= triangulace), což přispívá k pevnosti
  • Zachovávají průměr pneumatiky za všech podmínek
  • Jsou ohebné ve svislém směru kvůli eliminování deformac
• Běhoun:
  • Svrchní část pneumatiky, na které je vzorek
  • V místě kontaktu s vozovkou musí být schopen odolat vysokým tlakům 
  • Schopnost provozu a odolnost vůči opotřebení na každém povrchu

 

• Co je to?
  • Dnes již neodmyslitelná součást směsi
  • Funguje na bázi oxidu křemičitého SiO₂ a nahrazuje saze
• Výhody:
  • Snižuje tření a tím valivý odpor pneumatiky
  • Menší tření znamená nižší spotřebu
  • Tvrdne až při mnohém nižších teplotách = bezpečná jízda hlavně v zimním období

 

 

 

 

Disky-technické údaje

 

 

Vysvětlení parametrů disků (podle obrázku)
Zn.	Parametr	O co se jedná?
A	šířka	hodnota, na které zavisí rozměr pneumatiky, uvádí se v palcích
B	rozteč	hodnota určuje průměr kružnice, na které leží upevňovací šrouby, uvádí se v mm
C	středový otvor (CB)	průměr středového otvoru, je možné ho upravit pomocí středového kroužku (uvádí se v mm)
D	zális	neboli ET (einpresstiefe) je vzdálenost mezi pomyslným středem disku a místem, kde dosedne na nápravu vozidla (čím vyšší číslo, tím více kolo „zapadne“ do blatníku), uvádí se v mm
E	rozteč kružnice	hodnota určující počet šroubů potřebných v uchycení disku
F	středový otvor	viz „C“
G	průměr ráfku	uvádí průměr disku, na této hodnotě závisí rozměr pneumatik, které je možné na takový disk umístit (uvádí se v palcích)

 

INFORMACE PRO MOTORISTY

Žívotnost a výměna spojky

Spojka

Zařízení sloužící k přerušení točivého momentu mezi motorem a převodovkou. Spojkový mechanismus je jeden z nejdůležitějších součástí vašeho vozu. Zkrácená délka životnosti spojky je dána většinou stylem jízdy řidiče, nebo nevhodného používání vozu (přetěžování, nevhodného řazení rychlostních stupňů, prudké starty). Ve všech těchto případech je spojka extrémně namáhána, což má za následek rychlejší opotřebení nebo zničení spojkového mechanismu vašeho vozu.

Poruchy spojky

Spojkový mechanismus se skládá z pěti základních dílů (přítlačný talíř, spojková lamela, vysouvací ložisko, vypínací páka, setrvačník). Při zničení jedné nebo více zmiňovaných součástí muže dojít k prokluzování, hlučnosti spojky, přehřívání nebo k obtížnému řazení převodových stupňů. Nejčastější porucha spojky je opotřebení kluzných lamel unášeče nebo jejich znečištění olejem unikajícím z motoru nebo převodovky. Včasnou kontrolou a diagnostikou závady na spojkovém mechanismu, předejdete ke zničení dalších součástí spojky a zbytečně nákladné opravy.

Motor

Motor hybná síla každého vozu. Aby spolehlivě a dlouho fungoval potřebuje pro svůj provoz spoustu věcí. Jednou z nejdůležitějších je kvalitní olej se specifikací danou výrobcem a jeho pravidelná kontrola a výměna. Při špatné volbě motorového oleje a nedodržení servisních intervalů může dojít k nenávratnému poškození motoru zadřením jeho částí.

Další částí je chlazení motoru kterou obstarává směs vody a nemrznoucí kapaliny. Je-li kapalina málo odolná mrazu může zamrznout a tím poškodit motor, ale i jinou část chladící soustavy.

Aby motor pracoval správně s plným výkonem je třeba také pravidelná kontrola a výměna palivového a vzduchového filtru.Obojí má za následek snížení výkonu a špatné starty.

Převodovka

Nejčastější porucha převodovky je její zadření nebo obtížné řazení převodových stupňů. To může být způsobeno buď ztrátou olejové náplně z důvodů netěsnosti nebo špatného zacházení (přetěžování vozu,špatný způsob řazení) .Moderní převodovky zpravidla mají doživotní olejovou náplň. Nicméně je třeba kontrolovat výšku hladiny oleje případně jeho doplnění a to vždy pouze olejem doporučeným výrobcem vozidla.

 

 

Brzdová soustava

Opotřebení brzdových destiček a kotoučů je nezbytnou součástí provozu vozu. Následek nadměrného opotřebení brdových destiček je zkrácení životnosti kotoučů a naopak. Brzdový systém ve špatném stavu má za následek delší brzdnou dráhu vozu a tím zvýšené riziko dopravní nehody. Odstranění této závady je pouze možnost včasné výměny opotřebených brzdových součástí.

Kontrola brzd

Nechte si zkontrolovat včas Vaše brzdy a tím předejít nepříjemný situacím.

Výměna poškozených tlumičů pérování

 

Tlumiče pérování

Nejčastější závadou tlumičů pérovaní je ztráta olejové náplně z důvodů netěsnosti nebo opotřebením provozem. Tlumiče je proto nutné pravidelně kontrolovat a při zjištění závady vyměnit příslušný díl.

Kontrola a oprava servořízení, ramen, čepů a jejich seřízení

Zkontrolujeme nápravu stav kulových čepů, ramen, řízení a provedeme jejich odbornou výměnu

Čepy, ramena poškození

Příčina opotřebení čepů, ramen a řízení je způsobené ve většině případů stavem a povrchem vozovky nebo přetěžování vozu. Téměř všechny díly nápravy jsou neopravitelné to znamená, že poškozený díl musí být vyměněn za nový.

Výfuk oprava

Výfukové potrubí je nejčastěji poškozeno značnou korozí, kterou způsouje především jeho umístěním ve spodní části vozu kde působí vnější vlivy okolí (voda, sůl) a časté střídání teplot (kondenzace vody z výfukových plynů). U některých výfukových dílů může dojít k poškození pouze některé jejich části, kterou můžeme relativně lehce opravit a ušetřit koupi celého dílu. Častým problémem jsou zkorodované příruby nebo prorezivění v místě přivařeného háku na trubce. Všechny tyto opravy vyžadují svaření, které provádíme výhradně v ochranné CO atmosféře. Díky korozi chybí část materialu výfuku a proto je každá oprava jen oddálením výměny příslušného dílu.

Katalizátor

Moderní výfukové systémy jsou konstruovány pro odstranění nejškodlivějších emisí, které vznikají spalováním pohonných hmot. Tuto funkci zajišťují katalyzátory. Poškozený katalizator je neopravitelný a pro zachování správných funkcí výfukové soustavy a motoru se musí vyměnit za nový funkční. Montáž nového katalizatoru trvá přibližně mezi 1 až 3 hodinami a cena dílu se pohybuje podle typu vozu a motoru od 2000,- do 35.000,- Kč

 

Lambda sonda

Nejčastějším projevem chybné funkce lambda sondy je nepravidelný chod motoru s kolísáním otáček v různém režimu jízdy včetně volnoběžného chodu motoru. Poškozená lambda sonda nevysílá nebo vysílá nepravidelně do řídící jednotky elektrický signál o stavu výfukové směsi plynů a ta nemůže správně připravit směs paliva odpovídajícího pro požadovaný režim jízdy. Tím dochází k nekvalitnímu spalování směsi, což se následně projevuje na zvýšeném obsahu emisních plynů. V tomto případě nutné potřebujete vyměnit sondu, protože hrozí poškození katalyzátoru. Správnou funkci lambda sondy přesně zjistime měřením osciloskopem. Lambda je neopravitelný díl a proto se vždy mění za nový funkční . Po výměně musíme zkontrolovat pamět závad příslušným diagnostickým nástrojem. Doba opravy v rozmezí 0,5 až 3 hodiny podle typu vozu a případné koroze. Cena lambda sond 1500,- až 5000,- . Kontrola řídící jednotky a mazání paměti závad přijde na 1000,- Kč.

Diagnostika

Nejnovější originální diagnostika vag-com.Nastavení servisního intervalu,testy akčních členů,kontrola ABS, ESP, ASR, nastavení indikace oleje na přístrojové desce, nastavení indikace zbývajícího času/vzdálenosti do servisu na přístrojové desce, nastavení jazyka palubního počítače, korekce okamžité spotřeby, přizpůsobení klíčku k zapalování, aktivace funkce automatického zamykání, základní nastavení škrtící klapky, aktivování/deaktivování tempomatu, nastavení startovací dávky a mnoho dalšího.Cena již od 400,- Kč

Pravidelný servis prodlužuje životnost, zvyšuje bezpečnost a cenu Vašeho vozu.

Výrobce automobilu předepisuje plán servisních prohlídek, jehož dodržováním si zajistíte vysokou spolehlivost daného automobilu. Autoservis kontroluje stanovený rozvrh prací a mění poškozené díly a provozní kapaliny. Výměna opotřebeného dílu ještě před jeho úplným zničením zamezí daleko většímu poškození vozu a zajistí Vaší větší bezpečnost. Včastnou opravou ušetříte velké finanční prostředky, které by si vyžádala následná další oprava.Nechte si potvrdit servisní prohlídku v servisní knížce pro doložení dodržení servisního plánu.

Kontrola, údržba autobaterie a její výměna.

 

Údržba akumulátoru

Chcete-li tedy, aby Vám akumulátor vydržel co nejdéle, není od věci jej v zimním období častěji dobíjet. V případě dlouhodobé odstávky vozu vyjmeme baterii a umístníme ji do místa s teplotami převyšující +10°C. Plně nabitá baterie vydrží i extrémně nízké teploty, až –50°C. Naproti tomu zcela vybitá baterie zamrzá již při několika stupni pod bodem mrazu. U bezúdržbových baterií neuškodí, nabijete-li ji před zimním obdobím. V nezimním období je nutné, u vozidel mimo provoz déle než 4 měsíce, bezúdržbovou baterii dobít. V neposlední řadě dbáme o kvalitní připojení baterie do elektroinstalace. Tedy pevně utažené, čisté a zakonzervované svorky (konzervujeme vazelínou nebo olejem).

kontrola autobaterie

Nový akumulátor (autobaterie) je nalitý i nabitý. Není však jisté, že byl bezprostředně po expedici z výroby doručen přímo k distributorovi, potažmo ke spotřebiteli. V okamžiku montáže do vozidla se proto vždy doporučuje změřit napětí na konektorech baterie. Naměřená hodnota by neměla být nižší než 12,4V (u klasických 12V autobaterií), nebo 6,2V (u motobaterií), jinak je třeba akumulátor před montáží dobít. Plně nabitá, olověná kyselinová autobaterie, údržbový typ, má výstupní napětí 12,65V. Bezúdržbový typ, který má desky legovány kalciem či stříbrem, má až 12,85V. V případě, že je napětí bez zatížení o zhruba 0,3V nižší, není vhodné, aby vozidlo absolvovalo krátké trasy s častým startováním. Naopak, delším provozem se baterie dobije. Na životnost baterie má také vliv správné seřízení regulátoru napětí ve Vašem voze. Nejlépe se osvědčuje hladina regulovaného napětí 13,8 až 14,2V (pro 12V baterie) a 6,9V až 7,1 (pro 6V motobaterie).

Výměna autobaterie

Konektory baterie a kabelové svorky propojte dle správné polarity, nejprve připojte kabel ke kontaktu s kladným pólem (bývá zpravidla červený a označen znaménkem plus), po té následuje záporný pól, zpravidla černý kabel. Při odpojování baterie postup otočte, nejprve odpojte černý kabel (mínus svorku) a pak červený (svorka se znaménkem plus). Svorky a konektory doporučujeme udržovat v čistém a pokud možno v zakonzervovaném stavu (povrch natřít vazelínou).

Startování pomocí startovacích kabelů.

K nastartování vozu s vybitou baterii potřebujete jiný nastartovaný vůz a startovací kabely. Najděte v obou vozech akumulátor a postavte oba vozy tak, aby byly autobaterie co nejblíže k sobě. Ujistěte se, že nepřekážíte nebo neohrožujete bezpečnost silničního provozu, případně použijte výstražný trojúhelník. Důležitá věc, vyndejte klíče ze zapalování automobilu s vybitým akumulátorem a dejte do kapsy. Při připojení napětí se může aktivovat centrální zamykání a alarm, pak by jste k vybitému vozu řešili ještě jeho odemčení. Pomocí startovacích kabelů propojte akumulátory takto: červený kabel připojte každým jedním jeho koncem na svorku baterie, která je označena jako + plus, zpravidla k ní vedou červené kabely. černým startovacím kabelem propojíme vzájemně svorky označené - mínus. Zkontrolujte zda jsou kleště na startovacích kabelech opravdu pevně připevněny na elektricky vodivých částech příslušných kontaktů. Nyní nastartuje přistavené vozidlo, vypněte všechny nepotřebné elektrické spotřebiče, větrák, rádio, světla atp. a nechte běžet motor v mírně zvýšených otáčkách cca 1500 ot/min. po dobu přibližně 5 min. Při startu vybitého vozu neodpojujte startovací kabely a u běžícího vozu zvyšte otáčky motoru na cca2500 ot/min. Zkuste nastartovat vůz s vybitým akumulátorem. Nenaskočí-li motor po cca 5-10 vteřinovém startování, vypněte zapalování a nechte dalších 5 min běžet připojený a nastartovaný vůz. Zkuste nastartovat.

Starter

Při startování auta se vysune pastorek, který zapadne svým ozubením do ozubení setrvačníku na klikovém hřídeli motoru. Poté se zapne samotný elektromotor startéru, který roztočí správným směrem spalovací motor. Po uvolnění klíčku ve spínací skříňce se pastorek opět působením pružiny zasune zpět (čímž se rozpojí mechanické spojení pastorku s ozubeným věncem setrvačníku a současně se vypne napájení motoru startéru), aby nebyl startér roztáčen spalovacím motorem. Pokud by se pastorek nezasunul, vysoké otáčky pastorku by zničily jak startér, tak setrvačník.

Zásuvka přípojného vozidla 7 polová

L/1 Směrové světlo levé 1/L Žlutá

54g/2 Světlo do mlhy Modrá

31/3 Kostra Bílá

R/4 Směrové světlo pravé Zelená

58R/5 Obrysové světlo pravé Hnědá

54/6 Brzdové světlo Červená

58L/7 Obrysové světlo levé Černá

Zásuvka přípojného vozidla 13 pólová

1 Směrové světlo levé 1 / L Žluto-bílá

2 Světlo do mlhy 2 / 54G Modrá

3 Kostra pro kontakty 1-8 3 / 31 Bílá

4 (2,5mm2) Směrové světlo pravé 4 / R Zeleno-černá

5 Obrysové světlo pravé 5 / 58R Hnědo-bílá

6 Brzdová světla 6 / 54 Červená

7 Obrysové světlo levé 7 / 58L Černá

8 Couvací světlo 8 Oranžovo-bílá

9 Stálý proud od baterie vozu 9 Zelená

10 (2,5mm2) Dobíjecí napětí pro baterii přívěsu 10 Červená

11 (2,5mm2) Kostra pro kontakt 9 11 Bílá

12 Kostra pro kontakt 10 12 Bílá (2,5mm2)

13 Mlhové světlo - rozpojení 13 / 2a Šedá